Alexandre Chartogne a repris le domaine familial d'environ 11 hectares, sur la Montagne de Reims, en 2006. La qualité progresse d'année en année grâce à un beau travail des sols, une mise en place du parcellaire... Au chai les vins sont élevés majoritairement en fûts. Les champagnes combinent à la fois vinosité et tension, dès l'excellente entrée de gamme qu'est Sainte-Anne.

Chartogne-Taillet - Champagne "Les Alliées" 2007 Extra-Brut (100% pinot meunier, 1,4g/L) : couleur or pâle, très beau nez expressif sur la pomme bien mûre, un peu de brioche et de noisette. Beaucoup de bulles mais très fines en bouche, très belle tension, beaucoup de fraîcheur. Même aromatique qu'au nez. Finale de bonne longueur, un peu de noix. Très beau champagne, qui fait déjà un peu évolué pour 2007, prêt à boire. Ca commence très bien. TB.

Chartogne-Taillet – Champagne Extra-Brut Couarres Château : (100% pinot noir, vendange 2010, mise en bouteille juillet 2011, 4gr/L) robe assez foncée, nez expressif à l’ouverture, avec de la poire, de la pomme granny, un côté légèrement oxydatif de noix/noisette. Très bien en bouche, avec des bulles très fines, une bonne matière, un peu trop de gaz à l’ouverture mais parfait après quelques minutes, on retrouve l’aromatique très légèrement oxydative de Chartogne, une belle tension derrière, de la longueur. Beau champagne. TB.

Chartogne-Taillet - Sainte-Anne : entrée de gamme un peu plus dosée, vineuse, ronde, bulle fine, finit sur les agrumes et assez frais. TB-.

Chartogne-Taillet Heurtebise (base 2016) vineux avec une belle tension derrière. TB.

Chartogne-Taillet, Champagne Sainte-Anne Extra-Brut : (4 gr. Base 2020) Nez très pomme à l’ouverture, un peu d’agrumes, peu de lies. Bouche à la bulle fine, fruitée, facile, un peu de sucre mais un joli fond minéral et de l’allonge. TB.

Chartogne-Taillet - Champagne Les Couarres 2017 : (60% chardonnay, 40% pinot noir sur Merfy. Elevage fûts 228L. Mise en bt en juillet 2018.  Dégorgement novembre 2021. Dosage 5gr/L) Couleur à peine saumonnée, nez brioché, floral, maturité élevée. Bouche encore un peu austère, plus d'effervescence que dans les précédents, encore un peu fermé, a besoin d'une bonne aération en l'état. On sent que le dégorgement est un peu trop récent. Mais une finale crayeuse, tendue, prometteur. A attendre au moins un an. TB-.

Chartogne-Taillet, Les Barres 2017 (100% pinot meunier. Franc de pied. Dég 07/2022. Elevage fût. Dosage 4gr) Couleur or, nez plus évolué, plus brioché. Bouche avec un beau volume, attaque assez large avec un dosage plus haut que les Renoir mais la finale d'étire sur une acidité plus haute, avec beaucoup de minéralité et d'élégance. TB++.

Chemin de reims 2017 : (chardonnay) un chardo avec une belle tension, du fond, mais moins le coup de coeur que sur les pinots. TB.

Visite chez Alexandre Chartogne (domaine Chartogne-Taillet)

On commence par une dégustation comparative Montagne de Reims/Côte des Blancs. En Zalto Universal, bouteille ouverte 1h à l'avance, 12° : l'idéal pour les jeunes champagnes qui ont de la matière et une bonne maturité, comme un grand vin blanc. Ailleurs nous avons été servis en Zalto Bordeaux, Zalto Universal ou Riedel Superleggero.

Saint-Thierry Extra Brut base2016 : (parcelle Grands champs, 90% chardonnay. Sur une craie très compacte, typique de la montagne de Reims) Très droit, très salin, avec une grosse profondeur minérale. TB++.

Avize Extra Brut base2015 : (sera appelé Hors série en 2015 car il contient aussi un peu de Merfy, ce sera "Avize" à partir de 2016. Sur une craie beaucoup plus tendre et friable typique de la Côte des blancs) L'opposé, bien plus large, rond, beurré, même élevage pourtant, sans non plus tomber dans le trop lourd grêce à une bonne fraîcheur dans le fond. Plus pour la table. TB+.

Les jus clairs sur fût

Avize bas de coteau parcelle "chemin de chalon" 2020 

Avize haut de coteau en foudre 2020 

Avize parcelle "Pierre Vaudon" et "Mont de Cramant" 2020

St Thierry (chardonnay Montagne de Reims) 2020

Couarre sur un fût neuf (pinot noir)

Orizeaux : toujours le plus compliqué, différent d'un jour à l'autre, parfois tirant savagnin.

Tailles d'Avize : pour des tailles (fin de la seconde presse) d'un beau niveau. On comprend pourquoi elles ne sont pas forcément jetées chez les bons vignerons.

Heurtebise

Exercice difficile au sens où il est difficile de se projeter sur ce que les jus seront après la seconde fermentation en bouteille, mais des blancs qui se goûtaient très bien, avec surtout une impression de minéralité, de salinité et de profondeur impressionnante.

En bouteille

Couarres 1996 : très évolué, champignon, difficile au milieu de jeunes champagnes. Le niveau n'était aussi probablement pas le même en 1996 qu'aujourd'hui quand on voit le travail à la vigne depuis quelques années.

Saint Thierry : (90% chardo, 10% meunier, base 2016 Extra brut) Toujours très droit, salin, même si on l'avait mieux goûté le matin un poil plus chaud et avec plus d'aération. TB+.

Orizeaux : (pinot noir, base 2015, extra brut) Moins compliqué que sur fût, il se livre bien, profond, pointe oxydative, finale tendue, saline. TB+.

Les Barres : (meunier extra brut 2016) Vraiment un joli meunier, où on retrouve le côté droit, précis et long du domaine. Les terroirs sont plus facilement lisibles que les cépages chez Alexandre Chartogne. TB+.

Les Couarres : (60% chardo, 40% pinot. Extra Brut 2016) semble un peu plus massif dans la série. TB.

Première rencontre et premier coup de coeur. Accueil d'une générosité incroyable au domaine. Un grand merci à Alexandre !

Adrien Dhondt a repris le domaine familial principalement situé sur la Côte des blancs, en 2012, à 22ans. Depuis les vins progressent chaque année, dans une philosophie proche du bio, inspirée de la Bourgogne. Ce sont principalement des chardonnays crayeux, tendus, élégants, avec beaucoup de minéralité. Un futur grand.

Dhondt-Grellet - Champagne "Dans un 1er temps" Assemblage extra-brut : (dosage 5gr) couleur clair, nez très gourmand fruité et pâtissier. Bouche un peu trop dosée peut-être mais gourmande, facile, ronde. Belle entrée de gamme. TB-. Une autre bouteille avec un peu plus de temps en cave semblait plus tendue, gardant cependant gourmandise et un beau fruité. TB.

Dhondt-Grellet - Chamapgne Gd Cru Blanc de Blancs Cramant Extra-Brut : (dosage 4 gr, 70% récolte 2015, mis en bouteille mai 2016, dégorgé en avril 2018, élevage barrique) Couleur claire, nez sur les agrumes, floral, boisé insensible. Bouche tendue, crayeuse, bulle fine, peu de gras pour un élevage barrique, belle longueur, un peu austère, pourrait sûrement vieillir encore un peu en bouteille. TB.

Visite au domaine Dhondt-Grellet à Flavigny avec Adrien Dhondt

Adrien Dhondt a repris le domaine familial d'environ 5 hectares principalement situé sur la Côte des blancs (et un peu sur le Sézannais), en 2012, à 22ans. Depuis, le domaine progresse d'année en année grâce à un gros travail à la vigne, sans recherche de certification. Les vins sont principalement vieillis en fûts avec malo, avec aussi un peu de cuves inox. Peu à peu les champagnes contiennent une bonne partie de vins de réserve même si Adrien aimerait aller encore plus loin, et surtout aussi allonger le temps sur lattes. Si le niveau est déjà élevé, la marge de progression est encore importante.

Ici, la parcelle le Bateau, à Cramant, où des piquets viennent d'être plantés afin de palisser plus haut, de faire grimper la canopée pour avoir plus d'ombre sur cette parcelle très solaire. Le réchauffement climatique est l'un des grands sujets qui préoccupe la Champagne.

Les jus clairs

Ici aussi, nous trouvons des jus clairs intéressants, avec un bon équilibre entre acidité et richesse du millésime 2020, un profil plutôt orienté sur la tension.

En bouteille : que des extra-brut, sur des dégorgements récents, parfois un peu trop récents peut-être, avec un bon potentiel d'amélioration après un an ou deux de cave.

Dans un premier temps base 17 : (50% chardonnay sur Sézanne, 30% pinot noir Avenay val d'or, 20% meunier Cuis) bulle un peu grosse, moins de tension qu'une bouteille bue récemment à la maison sur le même dégorgement bizarrement. Le froid dans la cave n'aide probablement pas. B+.

Terres fines base 17 : (chardonnay, sur le premier cru Cuis) un peu plus de tension, la bulle reste un peu plus grosse que d'habitude là aussi. TB-.

Cramant base 17 : (chardonnay sur Cramant) Cramant est déjà plus en place, bulle fine, tension, crayeux, finale saline. TB+.

Les Nogers 2014 ? : (chardonnay sur Cuis) Un gros cran au-dessus dans la finesse de bulles, on sent le temps sur lattes supplémentaire, tendu, large à la fois. TB++.

Le Bateau 2015 ? : (chardonnay, vieille vigne plantée en 1951) dégorgé récemment, semble pas tout à fait en place. TB-.

Terres fines base 18 : dégorgé il y a quelques jours à peine, il a besoin de temps, mais l'équilibre est là, pas trop chaleureux pour une base 2018. TB-.

On termine sur la terrasse avec quelques jolis bonus, servis un peu plus chauds, où on sent de suite l'importance du temps sur lattes puis du temps en bouteille après dégorgement.

Nogers 12 : beaucoup de finesse, tension, crayeux, bulle fine. TB++.

Bateau 12 : plus solaire, plus large. TB+.

Bateau 16 : montre plus de profondeur, plus d'énergie, on sent les progrès accomplis à la vigne et dans le chai en quelques années. TB++.

Merci à Adrien pour la générosité de l'accueil. Nul doute que se trouve ici un futur grand de la Côte des blancs.

Dhondt-Grellet, Champagne "Dans un premier temps" chardonnay Extra-Brut : (base 2017) Entre les deux précédents, légèrement moins sur la tension que le Sélèque, un peu moins de largeur que Larmandier, style peu dosé mais bonne maturité, bulle fine, finale crayeuse. TB+.

 Dhondt-Grellet, Grand cru Cramant : (100% chardonnay. 70% 2018 + 30% réserve perpétuelle. Elevage fût. Dég. 05/2021. Dosage 2gr) chardonnay très gras, beurré, large, un peu trop, manque un poil d'allonge. TB.

Philippe Darioli est l'un des nombreux élèves de Marie-Thérèse Chappaz. Il se lance à son compte en 2003 avec 3 hectares de vignes et 11 cépages, principalement sur Leytron et Chamoson (même si le chai est à Martigny). Sa vigne est conduite en agriculture "raisonnée" comme il le dit lui-même mais pas en bio. Si les secs manquent parfois de profondeur sur certaines cuvées par rapport aux vins de son mentor, il fait partie des tout meilleurs producteurs de liquoreux valaisans.

Philippe Darioli - Vent d'Anges Grains Nobles 2012 Valais : (capége malvoisie/pinot gris, ermitage/marsanne et petite arvine. Elevage fût 2ans. 8% vol. 50cl) Couleur or profond, superbe nez sur les fruits exotiques type mangue, passion, puis miel, cire, acacia, abricot, ananas, encore tout jeune, il me fait de suite penser aux pinots gris SGN de Zind-Humbrecht. La bouche est sirupeuse, épaisse, probablement très riche en sucre sur ce millésime (on doit approcher les 300gr ?), peu d'alcool, sur la pâte de fruits exotiques et le miel, le tout bien équilibré par une acidité élevée, mais il faut bien ça vu le taux de sucre. Finale très longue, on reste sur de la mangue et de la passion acidulées. Excellent liquoreux, dans un style très riche, mais l'équilibre est là, reste plus qu'à attendre quelques années pour gagner encore en complexité. TB+.

Domaine de la partie Nord de Canterbury (côté est de l'île du sud) créé par Mike et Claudia Weersing en 2000. Ces californiens sont passés chez De Montille, La Pousse d'Or, Deiss, Loosen, Calera, Neudorf... avant de trouver ce qui leur a paru être le lieu parfait, avec des sols argilo-calcaires de qualité et un climat relativement frais pour pouvoir planter du chardonnay et du pinot noir (premiers millésimes sur ces parcellaires en 2006). Le regretté Mike Weersing, décédé fin 2020, est un élève de Claude et Lydia Bourguignon. Il a été parmi les premiers en Nouvelle-Zélande à produire des vins de terroir, en biodynamie, dans un style très frais, peu extrait, peu sulfité, avec un énorme travail à la vigne, plantée à haute densité (10-12 000 pieds/hectare). Une petite activité de négoce dans le même esprit leur permet de compléter cette toute petite production. Le domaine a été vendu en 2017.

Pyramid Valley - Howell Family Hawke's Bay Cabernet franc 2012 (Growers collection) : (achat de raisins à la famille Howell, île nord, 12,5%) Couleur très claire, à pene rouillée sur les bords, très joli nez dès l'ouverture, principalement de petits fruits rouges, groseille, cranberry, pointe végétale type pivoine, ronce, qui fait plus penser à un pinot en grappe entière qu'à un cabernet franc, on trouve aussi quelques notes d'évolution (cuir, fumé). Bouche très élégante, légère, aérienne, peu tannique, pas très épaisse, toute en longueur, petits fruits rouges et pivoine, très épurée, jusqu'à la finale de longueur moyenne, acidulée, presque saline, très "évidente", qui donne envie d'y revenir sans cesse. TB+.

Pyramid Valley, Field of fire chardonnay 2014 (Canterbury) : (Planté à haute densité (10-12 000 pieds/hectare).  Parcelle argilo-calcaire plantée en 1999. Elevage demi-muids. Malo faite.)   Couleur or profond, nez un peu réduit, avec du grillé, du caramel, puis de plus en plus complexe, jasmin, verveine, léger beurré, fruits jaunes, noisette, devient très complexe et intéressant. Bouche par contre un peu plate, manquant d’intensité et d’acidité, un peu fatiguée, finit sur le caramel. Etrangement plus d’acidité et de fraîcheur le lendemain.  B+.

Petit domaine de 5,75 hectares (dont 2 d'achat de raisins) dirigé par Emmanuel Lassaigne sur la Côte des Bar à une dizaine de kms de Troyes. Le domaine est spécialisé dans le chardonnay, avec des champagnes de terroir, peu dosés, peu sulfités, élevés partiellement en fûts, à la recherche de tension et minéralité mais le climat du sud de la champagne apporte plus d'exotisme que sur la Côte des blancs.

Lassaigne - Vignes de Montgueux Extra brut : (chardonnay) champagne à la bulle fine, pas très tendu, plutôt mûr et facile tout en restant bien sec, pointe d'autolyse peut-être, à l'ouverture surtout. TB-.

Lassaigne - Colline inspirée extra-brut : (chardonnay, en fûts) couleur dorée, nez de pomme, fruits jaunes, à peine beurré, pointe d'ananas en se réchauffant. Bouche bien sèche, à la bulle fine, très tendue, minérale, fruits jaunes, citron, un côté lambic de bois sec, pas de beurré ni de gras en bouche, c'est tout droit. Finale longue, tendue, citronnée et acidulée. Un beau champagne, dans un style austère, pour la table (fruits de mer notamment). TB.

Domaine familial du district de Rutherford, créé en 1972 par Chuck Wagner, d'abord de petite taille puis désormais proche de 140 hectares. Ses trois enfants, Charlie, Joe et Jenny ont désormais rejoint le domaine. Le style est très moderne, "nouveau monde", boisé et confituré.

Caymus - Napa Valley Cabernet sauvignon 2016 : (en 1/2 bt, assemblage de parcelles provenant de 8 des 16 sous-régions de la Napa) Couleur très noire, nez de crème de cassis, fruits noirs sucrés, gros élevage cacao, vanille. La bouche est presque sucrée, toujours sur la crème de fruits noirs, le cacao, la vanille, toute en rondeur avec des tannins complètement lissés par le fût, aucune sensation de terroir derrière, finale lourde et écoeurante dès le premier verre. Un vin inintéressant au possible, en plein dans le stéréotype cabernet de Napa boisé sucrailleux. Moyen.

Domaine historique du Burgenland d'environ 45 hectares, situé à Gols, dirigé depuis les années 1980 par Hans Nittnaus et sa femme Anita. Ces derniers ont d'abord été parmi les premiers à tenter l'introduction de cépages bordelais pour la reconnaissance à l'international, avant de se tourner dans les années 1990 vers les cépages locaux (blaufränkisch, zweigelt...) avec la création du groupe Pannobile aux côtés de Paul Achs, Heinrich... Depuis 2013 le domaine est certifié en biodynamie. La philosophie ici est de laisser chaque terroir s'exprimer, avec des vins purs, pas trop extraits ni trop boisés, élégants, mais aussi capables de bien vieillir sur les meilleures parcelles.

Hans & Anita Nittnaus - Blaufränkisch Kalk & schiefer 2018 Burgenland : (100% blaufrankisch, élevage fûts de 500L, 12,5% vol) Couleur grenat, contours encore un peu violacés, pas trop foncé pour un Blaufränkisch d'un millésime mûr comme 2018, le nez est à peine réduit à l'ouverture, parfait après 1h de carafe, plein de fruit, très pur, sur la framboise, la mûre, un peu typé gamay puis en se réchauffant de plus en plus proche d'une syrah sur le cassis, le poivre, et des notes fumées, élevage parfaitement intégré. La bouche est juteuse, avec une très belle matière pour une entrée de gamme, des tannins fondus, texture agréable, pas beaucoup d'alcool, beau fruité assez mûr comme au nez, le tout bien équilibré par une belle acidité et une impression minérale de graphite. La finale est de longueur moyenne, elle reste fraîche, sur les fruits noirs, un peu de poivre, ronce, fumé, un petit côté sanguin aussi, très gouleyante, on y retourne facilement. Du très haut niveau pour cette cuvée (11€) qui en plus du côté facile à boire possède une vraie profondeur et une vraie personnalité. TB.

Domaine familial de 6,5 hectares créé en 1707 et situé dans la vallée de Salnès, Zarate est aujourd'hui géré par Eulogio Pomares et son épouse Rebecca, dans une philosophie proche de la biodynamie. Ils ont été parmi les premiers à parier que les blancs de Galice pouvaient être plus que des vins de l'année avec notamment la création de l'Albarino festival dans les années 1950. Les vins sont travaillés sur la minéralité, l'expression du terroir, mais avec parfois un peu trop d'opulence par rapport aux meilleurs vignerons du moment (Nanclares, Forjas del Salnes...)

Bodegas Zarate - Rias Baixas El Palomar 2019 : (100% albarino, vignes d'environ 150ans franches de pied, 2000pieds/hectares, en pergola. Sols granitiques. Rendements 38hL/ha. Elevage un an sur lies en foudre de 2200L, malo faite en règle générale. 27€) Couleur dorée, nez exubérant dès l'ouverture, citron confit, poire, abricot, anis, fenouil, puis en se réchauffant brioche, léger grillé des lies, il fait beaucoup plus sud de la France (grenache blanc ou rolle) que Galice. La bouche est opulente, matière épaisse, avec l'aromatique exubérante du nez, un côté brioché encore plus marqué, grosse acidité (dur de dire si la malo a été faite ou non sur ce millésime), ça ne fait pas dans la finesse. La finale est longue, plus intéressante que le début de bouche, plus tendue, saline, avec de jolis amers, une sensation presque tannique, des notes de zestes d'agrumes, on arrive enfin à Galice. Mais en l'état ça reste un vin "too much" sur lequel on a du mal à enchaîner un second verre. A voir si il s'affinera avec le temps. Petite déception car on est loin du côté cristallin de Nanclares ou Forjas del Salnes par exemple. B.

Domaine créé en 2008 par l'homme d'affaires J. Fernando Cornejo et l'oenologue Fernando Garcia Alonso. Ce domaine d'une vingtaine d'hectares, en bio, est situé à 70kms à l'Ouest de Madrid, en altitude, entre la Sierra de Gredos et la Sierra de Guadarrama. Le style se veut peu extrait, majoritairement à base de grappes entières, en foudres, toujours à la recherche de l'élégance, de la fraîcheur et de l'expression du terroir, à l'instar de Comando G ou Jimenez Landi.

Bodega Maranones - 30 000 Maravedies 2016 DO Vinos de Madrid : (90% grenache + 10% variétés locales, grappe entière, élevage foudres) Couleur très claire, pas si loin du rosé, nez exubérant, grenadine, fraise écrasée, framboise, pivoine, il donne envie de se plonger dans le verre quoique le côté sucré laisse présager la suite. La bouche est malheureusement un peu écoeurante, avec une sucrosité trop marquée, des notes de sirop de grenadine et sirop de fraise, peu d'épaisseur, des tannins encore un peu durs. Finale un peu courte et sucrailleuse. Une entrée de gamme qui me laisse sur ma faim, à voir sur les cuvées au-dessus, plus en altitude. B-.

Comando G (pour Grenache et Gredos) a été créé en 2008 par 3 amis : Marcel Isart Pinos (qui n'est plus dans le projet aujourd'hui), Fernando Garcia Alonso de Marananos et Daniel Jimenez-Landi. Le domaine travaille en biodynamie, sur des parcellaires, moyenne de 1000m d'altitude, principalement du granite, avec des vinif peu interventionnistes, des grenaches infusés, en grappe entière, levures indigènes, fûts de 500 à 1500L. Juste un peu de SO2 à la mise. A noter aussi un blanc à base d'albillo.

Comando G **** (Vinos de Madrid - au salon La Dive)

Matabarricos 2018 très clair en couleur, style épuré, tout en fraîcheur et en longueur, petits fruits rouges, tire sur le pinot avec un peu plus de tannins. Bruja de Rozas 2018 grenache très peu coloré aussi, peu extrait, avec des notes de fruits blancs, peu d’épaisseur tout en longueur, finit sur des tannins serrés. Rozas 1^er cru 2018 grenache toujours dans ce style épuré, frais, peu d’épaisseur, long, minéral, un peu serré. Travail très intéressant. Mais on se pose la question de savoir si on ne va pas un peu trop loin dans la quête de fraîcheur, un poil plus de concentration ferait peut-être du bien. A regoûter sur des vins servis un peu plus chauds et avec un ou deux ans de plus de bouteille.

(Comando G - Bruja de Rozas 2015 : style épuré du domaine mais un peu d'alcool et de sucrosité en bouche. B.)

Comando G (Sierra de Gredos), DO Vinos de Madrid La Bruja de Rozas 2021 :    Couleur très claire, nez très réduit à l’ouverture, bien mieux après 5h de carafe. Grenache infusé, très framboise, fraise, pivoine, aromatique élégante, mais fin de bouche encore très serrée, qui semble un peu jeune. B+.

Comando G (Madrid), DO Vinos de Madrid La Brena 1er cru 2020 : (parcellaire, 1060m d'altitude, expo nord, sur granite, avec des vinif peu interventionnistes, 100% grenache de 60ans, grappe entière)       Couleur ultra claire, de l’infusion extrême, superbe nez sur la rose, la fraise, la framboise, presque des fruits exotiques à la manière d’un blanc. La bouche attaque sur la finesse, le fruit, la fraîcheur, très peu de volume, elle s’étire longuement, sur des tannins serrés mais de qualité qui donnent de l’allonge, sensation minérale fortement présente pour ce vin d’esthète, qui peut être difficile à comprendre. TB++.

Il existe 2 domaines Jimenez Landi : le vieux domaine familial Jimenez-Landi (dans lequel Daniel a travaillé de 2007 à 2012) puis à partir de 2012 le domaine de Daniel Jimenez-Landi ici en solo. Le travail est dans le même esprit que Comando G. Là aussi les vins sont classés à la "bourguignonne" en Vino de pueblo (village), Vino de Paraje (premier cru), Vino de parcela (grand cru). 

Daniel Jimenez Landi **** - DO Mentrida Las Uvas de la Ira 2017 : (grenache. En foudre. 800-900m d'altitude Sierra de Gredos)  Couleur ultra claire, pas très loin du rosé, avec des contours orangés, couleur "Anglore". Nez plein de fruits rouges, framboise, très floral, pivoine, touche de grappe entière. Bouche qui semble d'abord légère, pleine, de fruit, pas de tannins, assez ronde, très juteuse, un peu sucrée, en se réchauffant l'alcool se sent un peu, une chaleur plus sudiste apparait. L'équilibre reste bon grâce à une finale légèrement amère/grappe entière pas trop sucrée. TB+.

Le domaine d'une quinzaine d'hectares est dirigé par Emilie Boudot (arrière petite-fille d'Etienne Sauzet) et son mari Benoît Riffault qui a quitté Sancerre pour la Bourgogne en 2002. Les vins sont certifiés en bio depuis 2006 et en biodynamie depuis 2009. Le style parfois un peu opulent avant l'arrivée de la nouvelle génération est aujourd'hui sur la finesse et la pureté.

Etienne Sauzet - Puligny-Montrachet 2017 : Joli nez expressif dès l'ouverture, très floral, beurre frais et fruits jaunes acidulés. La bouche est décevante, très alcooleuse, avec beaucoup d'amertume. A voir dans quelques années s'il trouve un autre équilibre, ou peut-être une mauvaise bouteille. B-.

Hautes côtes de Beaune Clos du calvaire 2019 : (vigne derrière la Rochepot, proche du Bout du Monde de Colin-Morey) Couleur claire, nez très citron, pas de trace de beurré ni de grillé. Bouche toute en tension, citronnée, simple, taillée pour fruits de mer, longueur moyenne, salivante, fraîche. B+.

FDGV 2015

Etienne Sauzet Puligny 1^er cru Les Perrières 2015 : très expressif, plein d’amande, de brioche, tendu et gras à la fois, très long. TB+.

Raphaël Fumey et Adeline Chatelain ont commencé la viticulture dans les années 1980, puis ils se sont mis à vinifier suite à lépisode de gel de 1991. Ils sont à la tête d'un domaine de 17 hectares, désormais épaulés par leur fils Marin Fumey qui après des stages en Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du sud, a fait progressé les vins du domaine. Les blancs ouillés et les rouges sont vieillis en cuves inox et vieux foudres.

Fumey-Chatelain - Arbois savagnin ouillé 2019 : B+.

Trousseau 2019 : un peu de couleur pour un trousseau, beaux fruits rouges et épices, finale un poil chaleureuse. B+.

Chardonnay 2018 : (ouillé) Première bouteille bouchonnée. La seconde est propre, citronnée, très tendue, pas très épaisse, minérale, assez longue, fraîche surtout pour 2018. TB.

 chardo 19 : fait légèrement oxydatif au nez, bouche assez tendue. TB.

pinot noir 2019 : fraise, très facile, frais, léger. TB-.

 Crémant : très élégant, léger, facile, frais. TB.

Trousseau 2020 : clair en couleur, très fin, juteux, frais, élégant. TB+.

Pinot noir remonte en ligne 2020 : gaz, volatile très haute. Moyen.

Fumey-Chatelain - Arbois Trousseau 2020 : beaucoup de gaz, couleur claire et brillante, nez de fruits roues un peu sucrés, bouche bonbon, un peu de sucrosité, tannins souples, manque un poil de peps, facile à boire. B+.

Fumey-Chatelain - Poulsard 2020 : beaucoup de gaz, couleur ultra claire, clairement nature infusé, jus de fruit, peu de matière, léger, acidulé, petite volatile. B.

Peter Veyder-Malberg incarne la nouvelle génération de la Wachau. Basé à Spitz de puis 2008, il cultive en biodynamie son petit domaine de 6ha. Il refuse de s'inscrire dans le Codex Wachau auquel il reproche de "forcer" les vignerons à faire du Smaragd à tout prix, donc des vins trop opulents vendangés trop mûrs, masquant les terroirs. Car la clé est là pour lui, chaque vin doit représenter son terroir, peu importe le degré d'alcool final. Force est de constater que par rapport à ses voisins, ses vins sont bien plus tendus, minéraux, avec beaucoup de profondeur.

Peter Veyder-Malberg - DAC Wachau Bruck riesling 2017 : (12% vol., hors codex) couleur paille, nez très minéral, notes de citron vert, zestes d'agrumes, pas de pétrole. Bouche perlante, tendue, ultra minérale, grosse impression de pureté et de caillou, dans le style d'un Pichler-Krutzler voire d'un Prager, à l'opposé de Knoll ou FX Pichler, finale très longue, saline, pointe d'amertume, zestes citron, mandarine. Superbe. Hâte de voir ce qu'il donnera dans quelques années. TB+.

Riesling Blümchen 2018 : (entrée de gamme, capsule vis) mou, semble presque fatigué, heureusement léger en alcool (11,5%) ce qui le sauve un peu. B.